Каждый год тамилы отмечают религиозный праздник Тайпусам. Особенно ярко он проходит в Малайзии и отличается своеобразными традициями, включающими яркие шествия паломников и самоистязание молящихся. То, что происходит в это время – зрелище не для слабонервных.
Традиции праздника Тайпусам коренятся в индийском штате Тамил-Наду. Именно оттуда он пришел в Сингапур и Малайзию вместе с большим количеством тамильского населения.
Каждый год в январе или феврале (дата начала Тайпусама «плавающая») в районах Литтл-Индия начинается активное приготовление к самому значимому событию — праздничным шествиям от одного индуистского храма к другому в честь бога Муругана, младшего сына Шивы и Парвати.
Традиции предписывают пройти весь положенный путь пешком, неся на себе кавади — подношения к алтарю.
Чаще всего в качестве кавади выступают кувшины с молоком, которые несут на голове, часто можно увидеть переносные алтари небольшого размера, которые несут на плече.
Самое яркое зрелище — это кавади большого размера, украшенные фигурами богов и павлиньими перьями.
Как каждое индуистское божество, Муруган имеет свое «наездное» животное: для него эту роль выполняет павлин.
Такие конструкции делаются многоярусными из дерева или металла и крепятся на раму, которую водружают на плечи и закрепляют на поясе.
Самый суровый способ доказать свою верность Муругану и выполнить данный ему обет в обмен на исполнение сокровенного желания — прицепить дары металлическими крючьями к собственному телу.
Переложить кавади на плечи или спины других людей нельзя — ступив на этот путь к богу, паломник обязан пройти его до конца, даже если последние метры его будут нести на руках родственники или друзья.
Мы планировали свое посещение Малайзии, не думая о Тайпусаме — просто совпали даты. Но уже позже, узнав о точном дне начала праздника, мы решили, что обязательно должны все увидеть своими собственными глазами. Хотя бы один раз в жизни.
Накануне праздника мы выехали из Джорджтауна в Куала-Лумпур на автобусе с опозданием на 3 часа: весь город был перекрыт из-за праздничных шествий.
Участники останавливались на каждом перекрестке и били об асфальт кокосовые орехи.
Если кокос удалось разбить с одного удара, то можно быть уверенным, что кто-то наверху занес твое имя в «Красную книгу» как минимум на этот год.
К шествующим присоединялись все желающие получить «охранную грамоту», вне зависимости от цвета кожи и религии.
В Куала-Лумпуре праздник начинался в полночь в храме Шри Маха Мариамман, где проходила подготовка паломников, и откуда шли процессии к пещерам Бату. По примерным подсчетам это километров 15—18 пути.
Мы приехали к пещерам в 5 часов утра. Выбравшись из пробки, созданной машинами и мопедами, мы тут же попали в пробку из людей. Дойти до пещер можно было только одним способом — пристроившись к очередной процессии, несущей кавади. Вот тут мы и испытали настоящий шок, и связан он был не с увиденными металлическими крючьями, проткнувшими кожу, а с той доброжелательностью, с которой к нам отнеслись. Люди улыбались и, казалось, совсем не чувствовали боли или усталости. Это действительно был праздник, а не мазохистское действие, как часто характеризуют Тайпусам.
Брить голову — тоже одна из традиций праздника.
Каждого, кто решился на «усмирение плоти», сопровождали члены семьи и друзья. Они подбадривали, поддерживали, несли стульчик, воду, били в барабаны и всячески следили, чтобы «главный герой» не вышел из состояния транса.
Стараясь удержать физические чувства и сознание где-нибудь подальше от происходящего, паломники что-то непрерывно покуривали.
К тому же рядом с паломниками находился человек с подносом, на котором дымилось нечто и давало такой аромат, что, вдохнув невольно несколько раз такого дымка, я и сама уже была готова подхватить горшок с молоком.
Самое удивительное во всей этой истории — отсутствие крови на месте проколов кожи. Перед праздником паломники проходят предварительную подготовку для усмирения плоти — длительный пост и отказ от прочих «мелких» радостей жизни, как то: секс, алкоголь, мягкая постель.
Правда, иногда встречались и буйные, которые, видимо, слегка перебрали, входя в бессознательное состояние. Тогда их опутывали цепями и изо всех сил старались удержать.
Некоторые паломники прокалывали себе щеки и лбы тонкими спицами с трезубцем на конце, который символизирует копье Муругана, полученное им от своей матери богини Парвати. Этим копьем он впервые смог победить злых демонов.
Процессия была бесконечна, людей с каждым часом становилось все больше. Но в этой толпе никто не толкался, не оттирал другого в сторону, не смотрел свирепо на любопытствующих и фотографов. Это было одно из самых комфортных столпотворений в моей жизни. Хоть и «украшенное» специфическим зрелищем.
К тому времени, как мы начали подниматься в пещеры (а всего ступеней 272), некоторых уже несли в обратном направлении.
Тот, кто в качестве подношения нес кувшин с молоком, поднявшись в пещеры, вставал в очередь к алтарю, на который служители храма молоко и выливали.
Другая очередь выстраивалась к «специально обученным» людям, чтобы расколоть принесенные кокосовые орехи. Молоко из кокоса выливалось на землю, а располовиненный плод возвращался паломнику, чтобы тот положил его за алтарем.
Кто-то искал благословения.
А в самом центре большой пещеры люди освобождались от своих оков в прямом смысле этого слова.
Многие падали тут же обессиленные, кто-то продолжал находиться в состоянии транса, и требовались немалые усилия, чтобы вернуть человека к реальности.
Чтобы праздник не заканчивался плачевно, в пещере дежурили медики.
С рассветом поток людей не уменьшился. Скорее, наоборот. Но находиться здесь стало труднее из-за «распаляющегося» солнца.
Несколько слов о самом пещерном храме. Известняковые пещеры естественного происхождения местные жители знали уже давно. Однако популярны они стали после того, как их обнаружил один из любопытных европейцев в конце XIX века. В это же время в пещерах был построен индуистский храм, посвященный Муругану. А совсем недавно около лестницы, ведущей к храму, поставили позолоченную статую бога высотой 43 метра.
Паломников не становилось меньше. «Белых» лиц тоже значительно прибавилось. Теперь уже каждого несущего кавади сопровождала не только его семья, но и с десяток фотографов. И при этом никакого раздражения на лицах паломников.
Мысли и позиции, опубликованные на сайте, являются собственностью авторов, и могут не совпадать с точкой зрения редакции BlogNews.am.
print
Распечатать
