Пожалуй, не окажись этот величественный армянский город на турецкой территории – быть ему одним из чудес света, вровень с египетскими пирамидами, или, скажем, иорданской Петрой, либо Помпеями. Но вместо этого, в 2010-ом году, «Фонд мирового наследия» (Global Heritage Fund) был вынужден внести Ани в список «Памятники на грани гибели» из-за пренебрежения со стороны турецких властей. Согласно представленному докладу, многие из сохранившихся строений города находятся в настоящее время на грани краха из-за бездомных, желающих укрыться в них, и любителей устраивать пикники. Признаться, посещая Ани, я не заметил толп бездомных. Зато своими глазами видел стада овец пасущиеся внутри храмов и древних гробниц армянских царей, убогие современные граффити прямо на старинных церковных фресках из серии “Ахмед + Тансу = любовь”, или воинственное “Аллах Акбар”. Идеально восстановлена только мечеть, которая, в свою очередь, переделана из армянской церкви. Неожиданно и печально, что именно вроде как светская Турция подспудно воспринимает разрушающиеся армянские памятники, как символ побед ислама, а значит памятники нужно разрушать и портить искореняя любую память о миллионах армян, тут проживавших.
А всему виной “Карский мир” подписанный большевиками в 1921 году, (благодаря которому были забыты подвиги русской армии, захватившей, а затем отстоявшей в 1916 году эти земли ценой жизней 30 тысяч солдат, а кроме того были преданы армяне, воевавшие на стороне России), Турции были отданы земли исторической Армении, включая Ани, Карс, Баязет и другие. Ани расположен на берегу одного из истоков Аракса, разделяющего Турцию с Арменией, поэтому с армянской стороны древние храмы прекрасно видны, если, конечно, вас пропустят в пограничную зону. Но лучше заезжать со стороны Турции, где все проще, да и погулять можно по древнему городу, а не только посмотреть его издалека.
Ани был основан в 961 году армянским царем Ашотом III из династии Багратидов, в полной мере оценившем выгодное стратегическое положение этого места на перекрестке торговых путей. Город стремительно развивался в течении столетия, но потом постепенно пришел в упадок из-за захвата византицами и позднее сельджуками. Потом были монголы, которые полностью разорили город, изгнав из него всех прежних жителей. Вдобавок, в 1319 году произошло сильное землетрясение, а потом еще и нашествие Тамерлана. Город так и не восстановился, однако, пока в этих местах жили армяне, церкви и соборы поддерживались в достойном виде. На короткий период времени здесь восстановилось армянское государство, просуществовавшее буквально несколько лет и исчезнувшее в 1921 году после Карских соглашений между Лениным и турками. Геноцид армян и бегство оставшихся в живых на восточный берег Аракса окончательно положили конец армянской эпохе в восточной Антатолии.
Армения – вон она, на том берегу ущелья, а турецкий пограничный забор виден внизу у речки –
Первую попытку увидеть Ани я предпринял еще в 2006 году, путешествуя по Грузии и Армении. Ясных правил посещения приграничной территории не существовало, но отдельным туристам удавалось туда пробраться. Моя попытка оказалась неудачной, меня не пропустили бдительные армянские военные на шлагбауме километров за десять до границы, потребовав невнятную бумажку “из Еревана”. Кто конкретно должен такую бумажку дать я так и не понял, а сумма, за которую вояки были готовы закрыть глаза на отсутствие у меня сей важной бумажки (кажется, порядка 50 долларов), меня абсолютно не устраивала. Послав нафиг недостойных потомков царя Гагика, я так Ани и не увидел. Но этим мои мытарства не завершились. Прохиндеи в форме тремя днями спустя высадили меня и еще семерых туристов из поезда Ереван-Тбилиси на армянской станции Айрум, якобы, “у вас нет грузинской визы и если вас не высадить, то грядет международный скандал”. Напрасно канадцы, болгары французы и я обьясняли ему, что нам не нужна виза в Грузию и что в любом случае это не касается армянских пограничников. Бесстыдный начальник пограничной смены прямым текстом намекал на взятку. В итоге поезд ушел без нас. А мы в 4 часа утра ловили на трассе попутную машину до границы в Баграташене, где совершенно спокойно перешли в Грузию без всяких виз.
Вторую попытку увидеть Ани я предпринял в апреле 2011-го, путешествуя по Закавказью на машине и вычитав в сети, что вроде как теперь можно добраться до границы без всяких “бумажек из Еревана” но и тут ждала неудача – размыло грунтовую дорогу, ведущую к границе и хотя я был на джипе, но ехать 20 километров по жидкой глине перемешанной с остатками асфальта не рискнул. Помнится, в тот день я был сильно раздражен еще и попыткой вытянуть у меня деньги со стороны дорожной полиции, их я “отшил”, не дав ни драма. Суммируя впечатления 2006 и 2011 годов, меня посетила мысль, что при таком подходе к жизни (разруха, как известно, она в головах, а не в клозетах) и к гостям Армении, этот крайне симпатичный в целом народ рискует потерять и все остальное, а не только Ани и Эрзерум.
Но вернемся к Ани. Мы добирались туда из грузинского Батуми, перейдя границу и взяв в турецкой Хопе машину в прокат. О приключениях с этой машиной я уже рассказывал отдельно. Так, или иначе, но за 6 часов мы покрыли расстояние от Хопы до Карса, посмотрев по пути городок Артвин и крепость в Ардахане. Остановившись к карском отеле, мы переночевали и на утро следующего дня рванули первым делом в Ани, до которого от Карса всего 45 километров по хорошей дороге. Вплотную к Ани прилегает бедная турецкая деревушка Оджаклы из полусотни домишек, пары закрытых на зиму туристических ресторанов и таких же закрытых лавок с сувенирами. В будке у крепостной стены дремал сторож, резко проснувшийся и продавший нам 5-и лировые билеты.
Как уже говорилось выше, развалины Ани впечатляют как сами по себе, так и на фоне окружающего “лунного” пейзажа с глубоким ущельем, в котором струится верхняя часть Аракса (Арпачай, или Ахурян.,арм), ныне являющегося границей Турции и Армении. На противоположном берегу ущелья, метрах в трёхстах, прекрасно видна армянская погранзастава с двумя флагами: российским и армянским. С турецкой стороны пограничный забор тянется вплотную к реке, внизу ущелья, поэтому исключая цитадель и монастырь на скале Сарп, вы можете вольно гулять по всей территории города. И полнейшая тишина – ни туристов, ни продавцов сувениров, ни навязчивых гидов. Признаться, зная повышенную бдительность турков относительно границ и заборов (накануне турки не дали мне сфотографировать надпись “Турция” на границе с Грузией), не ожидал, что нам позволят столь вольно гулять практически в считанных метрах от Армении.
